La historia nos remonta a los fastos de una boda que tuvo lugar en la Bagdad suntuosa del siglo VIII, bajo el mandato del Califa Harum Al-Rashid, personaje inspirador de las leyendas de las Mil y una noches. El novio es el príncipe Al-Mamun (no es el heredero, aunque luego se las arregló para suceder a su hermanísimo). La novia, Al-Buran, la bellísima hija del Gran Visir Yahid Barmaqi. Una auténtica boda de palacio en la más influyente y ostentosa corte del momento.

Los testigos y narradores (que siempre ha habido prensa rosa) nos cuentan que las celebraciones duraron semanas y que las pantagruélicas comidas se componían de cientos de platos donde se aunaban los más selectos ingredientes llegados de todos los rincones del mundo entonces conocido.

Y, entre todo este esplendor festivo y gastronómico, se presenta una nueva receta: una fritura de membrillo y berenjena, dorada mescolanza de salados, amargos y dulces aromatizada con la usual panoplia de especias y condimentos. Una delicia que, en honor de la novia, recibirá el nombre de al-Buraniyya.

La fórmula se expandió por el imperio de la media luna y aparece en los recetarios andalusíes del siglo XIII y XIV, siendo tradicional su presencia en la bodas de la España mozárabe.

La alboronía, boronía o almoronía, términos castellanos directamente proveniente del árabe citado, es probablemente una de las más antiguas recetas del acervo hispano, si bien ha modificado sensiblemente sus modos. Pocos lugares quedan donde se utilice aún el membrillo; en su lugar el tono dorado ha sido recuperado en ocasiones por la calabaza y la mezcla de especias ha quedado reducida a un toque de pimentón y, ocasionalmente, romero, orégano o comino.

Adicionalmente, los frutos provenientes del nuevo mundo, especialmente pimiento y tomate, se incorporaron rápidamente y con notable éxito a las alboronías, pistos, sanfaina, chirigol, entomatá, ... y resto de fritadas de verduras, conformando un abanico de ingredientes que recorre la geografía con pequeñas y sabrosas variaciones.

Pimientos de variado colorido, tomate, cebolla, berenjena, calabaza, calabacines largos o rendondos, patata, zanahorias tiernas, puerros, alcachofas, ... todos cortados en dados regulares de pequeño tamaño y fritos sin prisas y en su punto.

Tampoco escasean las preparaciones que se desvían del caracter vegetariano de este plato y añaden un detalle cárnico, como el jamón que ponen los extremeños, o el cordero que transmuta la fritada peninsular en el frito mallorquín ; o el bacalao, exquisito cónyuge de la sanfaina ; e incluso caracoles, como hacen en tierras aragonesas.

Sean cuales fueren los ingredientes que se elijan, debe siempre respetarse una premisa: se han de incorporar en un orden preciso, y ante la duda fríanse por separado, ya que los tiempos de fritura de cada material es bien distinto; en estas circunstancias queda el aceite de oliva como guardián de los sabores que irá atesorando y repartiendo a lo largo del proceso.

Será al final, cuando el tomate (que si está presente deberá ser invariablemente el último invitado) escaldado y pelado se haya licuefactado. Retornarán entonces los vegetales a la cazuela o sartén y allí fraguará la orgía de olores, sabores y colores que ha de representarse en el plato.

Solo queda un detalle: el huevo, o los huevos, que hay quien prefiere dos. ¿Cómo lo prefiere usted?